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恐怕与中州某些政策也不是没有关系，将之前很多厨神的事迹渐渐的都淹没了下去，不是销毁而是让人遗忘。
其中想必也有不得已的因素，可也让赵扶余掌握的这道料理食谱，对于中州的影响恐怕也没有他之前猜想的那么大。
‘也好，能够多安静一会’
念头转动间，此时的四个锅子已经关闭了一个，隔水蒸干贝的那个不需要那么久的时间，尤其是在美食细胞共鸣下，更是在二十分钟内就已经足了火候。
剩下的就是在砂锅内的干鲍和鱼翅，以及在炒锅内烧制的顶级海参了。
来自远洋冰海之中的海参，成长的速度更慢，可是蕴含的胶质以及口感却也更加丰腴。
为了让五花肉和京葱的味道能够完全融入，首先要注意的就是汤汁的浓稠度以及分量这两点。
而这两点，恰好也是这葱烧海参当中，最让人难以把握住的东西。
很多人在烹饪海参，尤其是这种源自中州鲁菜的葱烧海参的手法时候，总以为需要葱油之香，酱汁浓郁，接着咕嘟够时间后，海参自然就会味足而美。
这想法是没有错，却忘记了，汤汁浓稠程度分量，才是真正的细节所在。
要让这道菜能吃好吃，掌握住了葱油香，酱汁浓醇，火候足，这就够了。
可是要让这道菜的味道来到绝美的境地，那就不止是挑选食材和掌握前面的那些东西就够了，这些酱汁浓稠度以及分量的把握才是真正的决定一切的东西。
京葱的比例，葱油的比例，五花肉的比例，乃至于酱油，蚝油配上清水的比例，胡椒粉的加入比例，这些都需要拿捏到位。
才能真正达到一锅烩出来，海参已经软烂入味，那汤汁也恰恰好收到时候，能够挂在那海参上不见一丝多余。
赵扶余对这些方面的注意，也在鱼翅和糖心干鲍的烧制上。
实际上，在关火干贝那个锅后差不多五分钟以后，炒锅里烧制的海参也被赵扶余关了火。
此时的海参正被浓稠的酱汁包裹着，由锅子的余温慢慢的浸润。
实际上温度对这些料理来说也是重点，为什么饭店里的葱烧海参总是会比家里面做的入味？
小秘密就在这里了。
因为饭店里的葱烧海参总是提前烧制到大半完成的程度，然后让它们在酱汁里浸泡。
等到点单的时候，再用新鲜京葱炒葱油加入烧好的海参以及汤汁进行一个五分钟左右的收汁便足够了。
也就是说，其实海参不但经过了长时间的烧制，而且还一直在酱汁的环境里等待最后的工序，自然会比一般家里烧好了，马上上桌来得味道更透也更加浓醇。
干货海鲜的发制以及烹饪，其实这种二次烧制的手法是常用的所在。
不管是鱼肚，海参还是干鲍，鱼翅，都是这样。
所以其实如果说味道要达到极致，长时间的烹饪，甚至是炖煮过夜对于这些干货海鲜来说，才是最合适的。
美食细胞之所以被称为奇迹也缘由在此，能够缩短料理的时间，甚至是不需要长时间炖煮，也能达到一样的效果。
这在五百年前是只有那几件东西，才能做到的效果
将海参盖上保持余温浸烧，赵扶余将所有的精力都放在了熬煮在鸡金汤内的鱼翅，以及数十种食材熬煮出的高汤里的干鲍上。
此时这一股股惊人的海鲜海产的味道，已经让人难以把持了
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